vegetale

Si les fleurs sont les parties des végétaux les plus utilisées en parfumerie, elles ne sont pas les seules. Certaines matières premières que nous employons quotidiennement à d'autres fins sont également connues des parfumeurs.

A Grasse, la récolte de la rose de mai n'a lieu qu'une fois par an et ne dure que 3 semaines. Il en va de sa récolte comme de celle de la vigne: certaines années sont meilleures que d'autres.

De toutes les fleurs, la rose est certainement la préférée des amateurs de parfum depuis plus de 3000 ans. La parfumerie utilise 2 variétés botanique parmi les centaines d'espèces de roses connues: la Rosa centifolia, autrement appelée rose de mai ou de Provence que l'on trouve à Grasse ou au Maroc, et la Rosa damascena, rose de Damas, cultivée en Bulgarie et en Turquie. La centifolia de Grasse permet d'obtenir une concrète puis une essence absolue à partir d'un traitement par extraction aux solvants volatils.

La centifolia du Maroc et la damascena turque sont traitées à la fois aux solvant et à la vapeur d'eau, ce dernier procédé permettant d'obtenir une huile essentielle. La damascena bulgare, quand à elle, n'est traitée qu'à la vapeur.
La cueillette de la rose est particulièrement délicate. Le pire ennemi est le soleil, car en pleine chaleur le parfum de la rose est plus fort mais moins suave. La cueillette s'effectue donc dès l'aube, fleur à fleur, le plus rapidement possible. C'est vers 8h30 que la fleur est le plus riche en produits volatils. Un ouvrier agricole expérimenté ramasse entre 5 et 8 kg par jour. Si ce nombre paraît a priori très important, il faut savoir que 5 tonnes de fleurs sont nécessaires pour obtenir un seul kilo d'essence. Ce qui nous ramène à un rendement horaire d'un peu plus d'un gramme d'huile essentielle... Cette huile possède près de 300 constituants moléculaires, dont certains sont difficilement identifiables. Cela explique que la synthèse n'ait pas encore réussi à imiter parfaitement cette subtile base naturelle. On ne saurait s'en plaindre puisque cela nous permet de sentir de très belles fragrances comme Joy de Jean Patou ou Paris d'Yves Saint Laurent.

A Grasse où toutes les fleurs sont appelées par leur nom on le désigne sous la simple appellation de «la fleur». La récolte du jasmin a lieu à l'aube. c'est une fleur si légère que l'on n'en récolte que 700 grammes par heure. Il faut environ 8000 fleurs pour faire 1 kg de jasmin.

Note fleurie, chaude, animale, épicée, fruitée, liquoreuse: la liste des impressions olfactives liées au jasmin est infinie. L'espèce utilisée par les parfumeurs est le jasmin grandiflorum. Probablement originaire d'Asie centrale et de Perse, cet arbrisseau a été introduit à Grasse vers 1560 par des navigateurs espagnols et a connu la consécration au XIXe et au début du XXe siècle.
Aujourd'hui il n'existe plus à Grasse que quelques plantations, toutes de moins de 10 hectares, même si de grandes marques,

comme Patou ou Chanel, ont depuis peu conclu des accords avec des agriculteurs qui exploitent directement le jasmin pour leurs compositions.
On trouve également des cultures en Égypte, en Italie, au Maroc et en Inde, où la main-d'œuvre est nettement moins coûteuse. Le jasmin est une fleur d'été, sa floraison s'étale d'août à octobre.
Si aujourd'hui la production de jasmin est assez réduite, il faut savoir qu'elle était de 200 tonnes par an au début du siècle et qu'elle a même atteint près de 2000 tonnes entre 1930 et 1940. Quand on sait qu'il faut près de 2000 fleurs pour obtenir 1 kilo de jasmin.
Comme pour la rose, la cueillette s'effectue avant le lever du soleil par crante que la rosée et la chaleur n'abîment les précieuses fleurs blanches. Elles sont cueillies une par une. Un bon cueilleur récolte environ 700 gr de jasmin par heure. Une fois acheminées vers l'usine, le plus rapidement possible, les fleurs sont trainées par extraction. Il faut 750 kg de fleurs pour obtenir un kilo d'absolue.
Dans les années 30, certains parfums contenaient jusqu'à 10% d'essence absolue de jasmin, aujourd'hui ce nombre est réduit, dans le meilleur des cas, à 1 ou 2 %. En parfumerie, le jasmin est la fleur la plus utilisée de toues les fleurs blanches.
De l'avis même des compositeurs-parfumeurs, il n'y a pas de grand parfum sans jasmin. Il a donné naissance à des classique, comme l'éternel N°5 de Chanel, Joy de Patou, Arpège de Lanvin, Fleur de fleur de Nina Ricci ou encore First de Van Cleef.

La tubéreuse fleurit toute l'année dans l'Etat de Karnataka, au sud-est de l'Inde. Mais ce sont les récoltes de juillet et d'août que donneront la meilleure tonalité olfactive.

Fleur entêtante, la Polianthes tuberosa ou tubéreuse, originaire du Mexique, a été introduite en France au XVIIe siècle pour être cultivée à Grasse. La cour du Roi-Soleil l'affectionnait particulièrement et les belles en ornaient leur corsage. Aujourd'hui l'essentiel de la production provient de l'Etat de Karnataka, au sud de l'Inde, où elle fleurit toute l'année. Son odeur est ample, chaude avec des accents balsamiques. Les parfumeurs l'utilisent dans des compositions de type oriental, comme Poisson de Christian Dior.

Le narcisse utilisé en parfumerie pousse à 1000 mètres d'altitude. La fleur et la tige permettent d'obtenir une essence absolue qui s'accorde très bien avec les notes vertes et animales.

Fleur des montagnes au parfum inoubliable qui prospère dans les prairies du Jura, des Alpes et du Massif central. En France, on recense une 12en d'espèces de narcisse, dont la jonquille. Les parfumeurs utilisent le Narcissus poeticus, une espèce assez rare qui fleurit au mois de mai. Les feuilles, la tige et les fleurs sont traitées par extraction aux solvant. L'essence absolue obtenue rappelle l'odeur de la fleur, avec en plus une petite note verte, due aux traitements de la tige.

C'est un produit très coûteux: la fleur est vendue 10 FR le kilo et 1200 kilo sont nécessaires pour obtenir un kilo d'absolue. La note obtenue est très puissante.

Fleur d'hiver sans pétales, le mimosa n'a que très rarement était utilisé comme note principale dans les parfums. Son essence absolue à la tonalité poudrée, chaude et fleurie, il sert d'accompagnement aux compositions florales.

Le mimosa originaire d'Australie, s'est très bien adapté en France. De la fin du mois de janvier au début du mois de mars, il couvre les massifs des Alpes-Maritimes et du Var. En fait les boules d'or ne sont pas constituées de pétales mais d'étamines, ce qui explique leur fragilité. Impossible en effet de conserver du mimosa coupé plus de 24 h. La fleur et la feuille sont traitées et produisent une essence absolue qui rappelle l'odeur de la fleur, à la fois douce et «chatouilleuse»

C'est une fleur qui plaît beaucoup aux Anglo-Saxons mais qui n'a jamais vraiment été exploitée en note principale.

Les fleurs d'oranger amer permettent d'obtenir une essence appelée néroli, du nom de la duchesse Orsini de Neroli aui, au XVIe siècle, se pâmait devant cette fragrance. Le néroli est un produit pur, frais, base de toute eau de Cologne, avec n"anmoins une petite tonalité chaude et animale.

C'est la fleur de la virginité, comme en témoigne cette tradition grassoise qui consiste à offrir une guirlande de fleurs d'oranger aux couples qui se marient pendant la floraison, en avril-mai. Elle provient du Citrus aurantium amara, oranger amer, un arbre originaire de Chine méridionale, introduit en Méditerranée à l'époque des Romains.
Après distillation, on obtient une essence nommée néroli. L'eau récupérée à l'issue de ce traitement est la fameuse eau de fleur d'oranger.

On peut aussi obtenir une essence absolue de fleur d'oranger par extraction aux solvant. Le rendement est très faible: avec une tonne de fleur on obtient à peine un kilo de néroli. Les feuilles et les rameaux de l'oranger amer sont également traités et permettent d'obtenir une essence nommée petit grain, tandis que l'écorce de l'orange, traitée par expression, donne une essence appelée bigarade.

Très prisée au début du siècle, la lavande n'est plus guère employée en raison de l'utilisation intensive qui en est faite dans l'industrie de la lessive et des parfums d'ambiance.

Inévitablement liée à la à la Provence, mais aussi à l'odeur de propreté qui émane des produits de lessive, la lavande n'est plus guère à la mode en parfumerie. Contrairement à ce que l'on croit, la beauté des collines du Lubéron et des plateaux de Manosque n'est pas due à la lavande mais à une espèce hybride: le lavandin. L'authentique lavande utilisée en parfumerie est une plante moins haute, à la tige plus fine et dont le prix de revient est beaucoup plus élevé. On la trouve dans les alpes à partir de 1000 m d'altitude, mais surtout en Grande-Bretagne.

Si aujourd'hui il est probable que les parfumeurs n'osent plus lancer un parfum à l'odeur caractéristique de lavande - qui est indéfectiblement liée à celle du linge frais -, ils l'utilisent dans les eaux de toilettes masculines en note de tête, pour apporter de la fraîcheur à la composition.

L'ylang-ylang, la «fleur des fleurs», comme la nomment les parfumeurs, pousse sur un arbre originaire des Philippines. On effectue la cueillette lorsque le jaune des fleurs est assez soutenu et qu'apparaît une petite coloration rouge au centre des pétales.

La Cananga odorata forma genuina, plus connu sous le nom d'ylang-ylang, est une fleur qui évoque la chaleur suave et moite des tropiques. Originaire des Philippines, elle a émigré vers les Comores et Madagascar, où elle est toujours cultivée.
A l'êtat sauvage l'ylang-ylang est un arbre aux branches tortueuses qui peut atteindre de 25 à 30 mètres de haut. Lorsqu'il est cultivé, l'arbre est taillé à environ 1m80, ce qui accentue son aspect tourmenté.

L'ylang-ylang est la fleur de la volupté et de la séduction, celle qui orne les cheveux des femmes de Manille et parfume les haremsLes parfumeurs aiment utiliser cette note qui démarre très vite -on dit qu'elle à beaucoup de «montant» - pour devenir ensuite plus florale, plus poudrée, et qui perdure dans une composition.